O Flathead Valley é largo, baixo e frio, e o nevoeiro que se acumula ali à noite sobe pela Big Mountain e congela sobre os abetos subalpinos. De manhã, as árvores deixam de ser árvores: são fantasmas de neve, figuras brancas encrustadas de geada a alinharem-se na crista, com dez metros de altura, irreais com luz plana, esculturais ao sol. Os locais dizem que os de Zao, no Japão, são maiores. Têm razão, mas Whitefish tem-nos em bom número, semana após semana, e o resto da montanha é o esqui variado, sensato e a bom preço que o Montana sabe fazer com honestidade. 150 quilómetros de pistas balizadas, 700 metros de desnível real, uma tradição sólida de esqui entre árvores e forfaits que ainda custam bem menos que nos grandes domínios do Wasatch e do Colorado. A vila de Whitefish, 12 quilómetros mais abaixo, é uma autêntica cidade ferroviária do Montana com a sua main street viva, as suas cervejeiras e o Empire Builder da Amtrak a parar duas vezes por dia. O Parque Nacional de Glacier fica mesmo ao lado para um dia sem esquis. Escala média sustentável, sem pretensão, e uma vista sobre os lagos do Flathead Valley que se fecha com a espinha dorsal do Continental Divide.